市场上的不锈钢锅有些产品印有13-0,18-8等钢印，这些钢印字样标志着产品的原料成分及身价。破折号前的数字代表含铬量，后者代表含镍量，含铬不含镍的产品是不锈铁，容易生锈。含铬又含镍，才是不锈钢。
买不锈钢如何看数字？
430不锈钢(13-0)：无法抵抗空气中的化学物质造成的氧化，使用一段时间后，仍会因非自然因素而有氧化(生锈) 的情况。
304不锈钢(18-8)：可抵挡化学性的氧化；304是国家压力锅标准必须使用的材质，不锈钢压力锅的标准材质就是304以上。
316不锈钢(18-10)：高级用品用10%的镍来制作，以使其更耐用更抗蚀，这种不锈钢称为18-10不锈钢，也就是“医用不锈钢”，符合标准的食用级不锈钢材质。因为蒸、煮、炒、煎等烹饪过程对温度要求较高，对炊具等防腐蚀能力有更高的要求，因此这类容器一般要求使用奥氏体钢材，也就是镍、铬含量比较高的 通常铬的含量在18%至20%之间，防锈能力较强，镍的含量在8%至10%，防腐蚀能力较强。而餐具类不锈钢制品对钢材的要求就没有这么高，可以用奥氏体铁素体钢材，对镍的含量要求比较松。
日常生活中，我们常会用到三种不锈钢材料：430、304和316。而其中“316”不锈钢的表现力最为突出。
不锈钢制品如果被腐蚀对人体是有危害的。腐蚀带来的最明显的后果就是里面的重金属会溶解。
看来18-10是最好的不锈钢锅，达到食用级别，18-8基本可以，13-0是不太好的。挑选的时候适当注意下会好点。
1.用磁铁测试。吸附不上的产品质量较高，而能牢牢吸住的肯定不是好的不锈钢，证明其含镍量少，也就是抗腐蚀能力差。测试时，最准的方式是吸不锈钢容器的底部，因为容器的边缘有时会因为抛光产生磁性，在测试时也会吸得住。不过，这个方法在添加了锰的不锈钢制品中并不适用。如果锰的含量在国家标准要求的2%以下，磁铁测试法就奏效。但如果不按照这个标准，加入的锰超过标准限定值，磁铁同样吸不住。因此，磁铁测试不是一种万无一失的方法，它的前提是企业的产品质量合格。
2.不选过于便宜的。最好不要买小摊小贩手中的所谓不锈钢制品。街上有很多那种地摊货，老板经常会打着很低的价格来吸引消费者，事实上，那种摊上的东西大部分都是假的，真正的不锈钢制品是不会那么便宜的，因为产品的价格都是根据制作材料的成本高低决定的，那种轻飘飘的“不锈钢”肯定不是可以食用级的不锈钢，所以千万不要贪图便宜去买那些伪劣产品，会有损身体健康。不锈铁加工过程，就是将回收的废铁、铅、钢等二次回炉加工，然后做脱“磁”处理，使其不能被吸铁石吸起，再对表面进行抛光等处理。由于外表和不锈钢几乎没有差别，因此很容易蒙混过关。这种不锈铁做的锅碗瓢盆对人体有没有害呢？浙江大学材料学系与工程学系教授陈才金说，“这种材料容易被腐蚀，如果是用来装杂物、清水，那问题不大，如果装菜或汤，其中含有的盐、草酸等具有腐蚀作用，会逐渐腐蚀这种材料，析出例如六价铬离子等致癌物质。”因为不锈钢锅一旦生锈，各种氧化的重金属元素就会对人体造成很大的损害
3.掂分量。一般情况下，合格的不锈钢餐具品牌比不合格的重量会更重些。
一、主要还是要看钢的材质。无磁的主要有201和304材质，带磁的主要有430和YH21CT，430带磁比无磁的201不锈钢防锈稍强，其次是YH21CT，304不锈钢为采用美国标准的一种无磁不锈钢，为奥氏体型，中高档蒸锅所用。
二，锅底，多数无磁蒸锅都有附加的底，称为复底，复底里有导磁片，本身无磁锅不能直接放在电磁炉上使用，加上复底就可以使用了，而且复底有防止锅身变形的作用。好的锅是三层复合底，夹俩层导磁片，而有的锅却只有一层简单的有磁钢，看上去包的挺大，导磁效果去不好，并且影响电磁炉的寿命。
三，锅盖，锅盖有钢盖，玻璃盖，组合盖三种。一般低档带磁蒸锅为玻璃盖，像苏泊尔爱仕达的低档蒸锅多为玻璃盖，中高档蒸锅多为组合盖。组合盖成本也相对高些。
四，手柄，全包型和插入型，全包不会脱落所造成危险。电木材质，再生塑材质，塑胶材质，全钢，大多数蒸锅采用电木，它具有较高的机械强度、良好的绝缘性，耐热、耐腐蚀性。
五，种类，大小，单篦，双篦(不带屉)，二层，三层(一个屉和俩个屉)。不带屉的26cm以下尺寸基本都是单篦，28cm以上多为双篦。二层是一篦一屉。三层有一篦一屉高盖和一篦两屉两种。
饭量小的2口人且家中无客人选26cm单篦，28双篦。
饭量小的2口人且家中有客人选26cm三层，28三层。
饭量中或大的2-5口人且家中无客人选30-36cm双篦。
饭量中或大的2-5口人且家中有客人选28-36cm三层。
总结：奥氏体304(18-8) 或医用不锈钢 316不锈钢(18-10) 三层复合底 30-32cm双篦 200左右
1. 铁锅
材质特性：传统的铁锅在材质上不含有其他特殊的化学物质，抗氧化能力比较强，因此在烹饪的过程中不会产生不宜于食用的溶出物，即使有铁离子溶入到食物中，人在食用后也可以吸收铁元素，铁元素可用于合成血红蛋白，因此用铁锅炒菜做饭可防止缺铁性贫血。同时铁锅十分的坚固耐用、受热均匀，在加热方面效果出众。
一般市面上的铁锅产品还会细分为生铁锅和精铁锅，两者在特性上存在一些区别：
生铁锅适合慢炒，铁质非常纯净，可以健康的补铁，通产情况下的设计是底厚壁薄，重量较沉，在加热的时候当火的温度超过200℃时，生铁锅通过散发一定的热能，将传递给食物的温度控制在230℃左右，比较易于掌控火候，喜欢慢炒的朋友可以选购。
精铁锅适合猛火爆炒，是用黑铁皮锻压或手工锤打制成，其表面通常经过了多重处理，锅体更加轻薄，且可将火焰的温度直接通过锅传递给食物。
缺点：普通的铁锅极易生锈，而铁锈若不小心被人体摄入会对肝脏产生损害。重量较沉，对于腕力不足而又喜欢端起锅翻炒的用户，应当好好考虑下是否驾驭的了这个沉重的家伙。表面粗糙，生铁材质自身的特点决定了其表面粗糙，如果不加涂层，其表面是无法达到光滑的，容易引起“外貌协会”用户的不快。
2. 不锈钢锅
材质特性：相比铁质炒锅，不锈钢锅的重量会轻盈一些，而且坚固程度却不会打丝毫折扣，可以说很好的达到了热量、重量与质量三者的平衡。除此之外，不锈钢锅不宜生锈，而且不会藏污纳垢，在清洗的时候能够大大降低工作量，时常清洁并且方法得当的话，锅体能够长时间的保持精美外观。
缺点：保温效果较差，冬季使用不锈钢锅盛放的食物若不立即食用的话，会在很短的时间内变成残羹冷炙。价格较高，相比传统的铁锅，不锈钢炒锅的价格往往会高出30%以上。无补铁之功效，铁锅的补铁效果前面已有提及，不锈钢作为稳定材质的代表，在烹饪过程中不会溶出残留物，因此也就不会有补铁之功效了。
炒锅:铸铁的,买回来后用猪油或者其它动物脂肪season，之后就会越用越好用
煎锅:铸铁的，带槽的
汤锅:不锈钢的或者不沾的
不沾平底锅:
奶锅；不锈钢锅
蒸锅:
高压锅:
生铁锅
不粘锅
复合性材料的锅
中华铁锅
砂锅:日本土锅
铁锅的铁锈，三价氧化铁，不锈钢锅的铬
涂层锅特氟龙锅 特富龙涂层的不粘锅已被淘汰，不要买
国产大炒锅1口（150元以下铁锅，坏了可以随时换）。
美国或德国正牌硬阳极氧化铝不沾煎锅1口。（非常重要，国产的不论是什么涂层，一般无法保证热点问题），大约300元，用了真正好的不粘锅，国产锅毫无性价比，菜鸟也能煎出好蛋。
国产三层底不锈钢夹铝汤锅1口、奶锅1口，
德国woll锅 我家的woll用了一年之后，炒番茄蛋都粘锅 woll用于中式炒菜也就是一两年的寿命，成本不低。 不推荐购买。
有涂层的更健康啊，不放油都可以煮，喜欢少油的话，可以买那种喷漆装的油，每次煮菜前轻轻往锅里喷一下，整个锅底都均匀沾有油，但只是很薄一层。
无涂层的就很多啊，铁锅不锈钢锅玻璃锅瓦锅砂锅搪瓷锅，不放油肯定沾，就算放油，一糊就沾。
我也从不用洗洁精洗锅，油层本身能够使锅防锈，并且时间长了也可以变成天然不粘锅，是养锅的一种！之前有听说一个大厨最得意的就是一个每天用，每天养了10年的大锅子！其实只要挑普通的稍微厚实点的铸铁锅就很健康了
所有用涂层锅的，涂层切忌不要热锅冷水刷，也不要用水泡！！否则涂层会掉的很快的。
用热水和软布擦洗干净即可，不要用洗洁精去洗锅内的油腻，如果长时间不用的话（一个月以上），在洗净之后擦干，然后在锅的内表面涂一层油保存。
铁锅每次洗完后，空锅再加热，让其水分蒸发，就不会生锈了
一口中式铸铁圆底锅，一口有涂层的平底锅。
不粘锅不适合爆炒哈，高温下涂层会分解，产生特殊味道的气体！这种气体对鸟类等小动物是有毒的，对人体的毒性不清楚。
不锈钢锅，质量好的普遍很贵，而且很容易粘锅，个人感脚不适合中国菜。虽然看起来闪闪发光牛逼轰轰的样子，等到粘锅的时候就尴尬了。
生铁锅很不赖，不粘锅（开锅好的话），有一定的储热能力，这样子的特性不方便调整火候，而且导热能力比熟铁锅差一些，不过寿命比熟铁锅长，保养得法也是不容易生锈的说
南部铁器岩铸iwachu（生铁锅）
香港陈枝记手工铁锅（熟铁锅）
woll德国产不粘铝合金锅
Meyer美国产不粘锅
德系品牌（主要指wmf、Fissler、双立人）的不锈钢炒锅，基本都是用18/10的医用不锈钢，厚底材质，保温性能极佳。这样的特质决定了，一旦这个锅子上温以后，散热会非常慢，很难控制。中厨炒肉片、煎鱼等会迅速粘锅，淀粉类材质更是几乎没有成功的可能性。因此，如果不改变传统的“高温热油快速翻炒”方法，那基本上就是每做必糊。
能够掌握的较为简便的用好这类不锈钢炒锅的原则就是：热锅冷油，一路小火。
不锈钢锅也最好用木质或竹质锅铲硅胶的也不推荐
“Fissler的锅、wmf的餐具、双立人的刀
德国菲仕乐炒锅，三明治锅底，雅格系列，医用级不锈钢，安全。
爆炒你需要一口好的熟铁锅，优点是传热快，价格低，不粘锅（开锅好的话）
家用，如果要求不特别高，推荐生铁锅。熟铁锅家用保养不易，而且寿命一般只有两三年。生铁锅形成油膜之后就不易生锈了，养护容易。
自己炒菜最好的是熟铁锅，也就是传统厨师用的炒锅
有几个好处，相对于生铁炒锅，熟铁比较薄加热起火特别快，配合颠勺菜受热比较均匀
有人会担心粘锅，办法也很简单，第一次用之前用肥肉开一下锅就好了
不锈钢锅其实很安全，尤其推荐316不锈钢（也叫18/10不锈钢，这玩意儿可是用来做手术刀的啊），一般不用担心重金属析出，绝对安全但是比较粘锅，汤锅最适合用不锈钢的
菲仕乐的不锈钢平底汤锅
菲仕乐的中华炒锅，不锈钢的，
精铁锅
中华铸铁炒锅
欧美国家用得多，现在也越来越被中国消费者接受，国产锅具大牌苏泊尔、爱仕达以这种锅为主。
优点：
1、轻便，涂层锅一般基材都是铝，所以比较轻便；
2、不粘性很好（都叫不粘锅了），因为不粘所以也省油；
3、美观，涂层可以使用各种不同的颜色。
缺点：
1、再好的涂层，用久了都会脱落；
2、涂层不能使用铁铲，畅快感略打折扣。
不锈钢锅
优点：
1、材质比较健康卫生，又不生锈又没图层；
2、美观，不锈钢高大上。
缺点：
1、应该是最重的炒锅了（基本上告别颠锅这种技能了）；
2、还是比较容易粘锅。
陈枝记铁锅，200以内一把，需要好好开锅。刚买了一把，用着很不错，开好锅后也不易生锈。
不锈钢炒锅+铸铁汤（焖）锅+不锈钢煎锅（或带涂层铝锅）
不沾锅就基本用一年撑死用两年
炒锅：铝硬质氧化炒锅或者三层钢炒锅，首先能有硬质氧化及生产三层钢不锈钢炒锅的工厂应该是具备了一定的规模才能进行生产加工的，对于材料质量控制来说是有一定的保障前提的；铸铁炒锅（非精铁或者铁皮锅）；关键看重量和厚度，有些人可能说铸铁锅太重拿不动，颠炒困难，那退而求其次；其他的铁炒锅不赞同使用（曾经看到过一家工厂用油桶的铁皮碾平后加工生产铁皮锅）特别是那些售价十几块的地摊或者超市内的铁锅。
汤锅：铝汤锅（内外喷涂的）或者三层不锈钢汤锅；（如果嫌弃三层钢贵，那就选用铝材料的吧）；不建议购买单层不锈钢的汤锅，因为在国内还没有哪家真正的使用纯304材料进行生产的，绝大多数都采用国内的202或者201材料（部分国外的品牌也一样），实验室卫生指标很难通过，那的看运气了。
煎锅： 铝材料内外喷涂，诸如苏泊尔的红点煎锅也不错，毕竟价格能接受，爱仕达也可以考虑；其他品牌不建议，因为并不知道其所用的涂料到底是什么品牌的，危险性也未知。除非你购买国外品牌的不锈钢煎锅，毕竟价格高了好几个档次。
高压锅：建议购买不锈钢高压锅；到目前为止国内市场上所有生产高压锅的厂商在高压锅10大安全测试中，破坏压力均或多或少的存在一些隐患，为什么推荐使用不锈钢高压锅，其发生爆炸的安全程度远远小于铝制品（所谓的爆炸指高压锅盖冲出来）；建议购买苏泊尔和爱仕达、红双喜品牌，其他的品牌不建议，在国内，真正能建立高压锅测试实验室的也就这么几家企业，其他的工厂检测手段均不健全。
奶锅，参照汤锅的！
18/10医用不锈钢
欧普、飞利浦、松下、雷士。
1，显色指数。买的都是大于80的。达到这个就够用了，毕竟只是家庭照明。
2，瓦数。 一般卧室是22W左右，客厅那个47瓦。 省电。
3，色温。这个看个人喜好吧，我比较喜欢偏白的光，5000K不高不低。
拿常见的三色调光来说吧，同样是暖，正，冷三色，暧光可以发红发紫，冷光可以泛青，又不是拍恐怖片，要泛青的光干嘛呀。更别说传闻危害甚大的蓝光伤眼问题了
吸顶灯选购技巧：
1、吸顶灯内一般有镇流器和环行灯管，镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种，电子镇流器能提高灯和系统的光效，能瞬时启动，延长灯的寿命。与此同时，它温升小、无噪音、体积小、重量轻，耗电量仅为电感镇流器的1/3至1/4，所以要选择电子镇流器吸顶灯。
2、吸顶灯的环行灯管有卤粉和三基色粉的，三基色粉灯管显色性好、发光度高、光衰慢；卤粉灯管显色性差、发光度低、光衰快。区分卤粉和三基色粉灯管，可同时点亮两灯管，把双手放在两灯管附近，能发现卤粉灯管光下手色发白、失真，三基色粉灯管光下手色是皮肤本色。
3、吸顶灯有带遥控和不带遥控两种，带遥控的吸顶灯开关方便，适合用于卧室中。
4、吸顶灯的灯罩材质一般是塑料、有机玻璃的，玻璃灯罩目前很少采用了，而塑料、有机玻璃方便吸顶灯的清洁。
吸顶灯内一般有镇流器和环行灯管，镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种，与电感镇流器相比，电子镇流器能提高灯和系统的光效，能瞬时启动，延长灯的寿命。与此同时，它温升小、无噪音、体积小、重量轻，耗电量仅为电感镇流器的1/3至1/4，所以要选择电子镇流器吸顶灯。
吸顶灯的环行灯管有卤粉和三基色粉的，三基色粉灯管显色性好、发光度高、光衰慢;卤粉灯管显色性差、发光度低、光衰快。区分卤粉和三基色粉灯管，可同时点亮两灯管，把双手放在两灯管附近，能发现卤粉灯管光下手色发白、失真，三基色粉灯管光下手色是皮肤本色。 吸顶灯有带遥控和不带遥控两种，带遥控的吸顶灯开关方便，适合用于卧室中。
第一步：检测光源
对光源的判断，要从以下几点入手：
1.光通量：顾名思义，就是光源发光的多少。
2.色温：就是光源颜色的温度，也就是通常大家所说的“黄光”、“白光”。其实在行业内是不这么叫得，通常会用一个数值来表示，黄光就是“3300k以下”，白光就是“5300k以上”，还有种中间色“3300k-5300k”。
3.显色性：光源对物体真实颜色的反应程度。我们认为太阳光和白炽灯对物体颜色的反应是最好、最真实的，所以给他们的显色性定义为100，一般显色指数在80以上就是比较好的光源了，不过一般吸顶灯比较难做到。
4.平均寿命：这和别的东西不一样，光源都是讲的平均寿命，就是说一批光源同时点亮，当50%的光源失效的时间，就是这批光源的平均寿命。现在一般的吸顶灯都会保一年，其实他们的寿命远远不止一年的，所以大家可以放心使用。
5.光效：这个指标很重要，就是指不同的光源在同样的时间，消耗同样的电量，所发光的多少。也就是说一样亮的光，他所损耗的电量可能不一样，光效高的光源肯定比光效低的更省电。
6.频闪：光源每秒闪动的次数，为什么有的家里的荧光灯老觉得它在闪，其实是电器不好，不能给他提供稳定电压的缘故，频闪大的光源对眼睛伤害最大，荧光光源频闪比较严重的。
怎么判断以上6个指标的好坏?
因为大多数吸顶灯是白光的，我们就白光来看看。有的业主在选灯的时候会发现怎么有的吸顶灯看起来更亮，而有的更暗呢，有的光色发白，有的发紫或蓝，这是由于光源的光效不同，和色温不同造成的，有的小厂家生产的光源本来光效很低，但是为了让客户看起来更亮，就把色温做高，这样看起来更亮一点。实际上不是真的亮，只是人眼的错觉而已，这样对眼睛伤害比较大，眼睛很容易疲劳，长期在这种环境下视力会越来越差，所以为什么小孩子很容易就近视了，那就是因为台灯光源不好的缘故。
色温高的灯光看起来发蓝或者发紫，业内人士一看就知道色温不对，但是客户往往看不出来。这里教大家一个方法，就是不用别的光源，只点着一盏灯，然后站在灯下面看书(如果选台灯或者节能灯就离光源1m的距离看书)。如果看起来字迹清晰、明亮，就说明这个光源比较好，光效高。如果看不清、模糊、不光亮，就说明它不是真的光效高，只是眼睛的错觉而已。判断一个光源的色温是否做太高更简单，把手心伸到光源旁边，看手心的颜色，如果红润，就说明色温刚好，显色性也好，如果手心发蓝，或者发紫，就说明色温太高了。
第二步：看电器
大家要知道，所有的荧光光源都是要有镇流器才能点亮的，镇流器能为光源带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压，没有镇流器的荧光灯是点不亮的!镇流器的好坏，直接决定了这个灯具的寿命和光效，通常比较正规的厂家生产的镇流器的质量也较好。
第三步：看面罩
看过了灯具的内在，我们再来看看它的面子问题。现在市场上生产吸顶灯的厂家很多，彼此用的面罩材料也不一样，最常见的有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩。最好的是经过两次拉伸的进口亚克力面罩，亚克力是塑料的一种，特点是柔软，轻便，透光性好，不易被染色，不会与光和热发生化学反应而变黄，它的透光性是客户最关注的。
一般来说塑料面罩的透光性最多达到60%，而亚克力可以达到90%以上，并且通过二次拉伸的亚克力面罩透光还很均匀，从表面是不能看见光源的，玻璃的就更差了，如果安装不牢固，掉下来会砸到人。价格也是亚克力的最高，一般40w的在100以上，好的品牌零售要卖到140左右，塑料的就只要60、70左右，好品牌厂家一般是没有这种产品的，这种产品都是小厂家才做，成本很低，很多使用口水料做的，耐热性也差容易变黄，玻璃的就更便宜了，现在基本上很差的建材市场和县城才能看到这样的产品。
先用手压面罩，看柔软度怎么样，软的好;再把手心放过去，看颜色，红润的好;最后把罩子打开，看拆卸是否方便，因为难免需要拆下来擦洗，有时会有蚊虫进去，需要清理的，买到一个不好拆卸的就麻烦了，有的大厂家现在都用的旋转式拆卸，轻轻一扭就下来了，很方便的，好的品牌产品都很人性化，还有防蚊虫垫，蚊虫就不容易进去了，打开看看里面，光源和电器、电线的卡扣是否牢固，布线是否整齐，不杂乱，不缠绕。不过如果满足上述条件，价格也基本都在：40w的140左右，38w的100左右，22w的70左右，10w的30左右。